маршруты
Приполярный Урал
Путешествие к самой красивой
и труднодоступной вершине уральских гор — Манараге
с восхождением на высшую точку гряды — На́родную.




Приполярный Урал

треккинг

третья категория
тринадцать дней
двести километров
август



Материал подготовила
Нелли Елагина
почта / фейсбук / вконтакте


Заброска
Маршрут придумали сами. Выбрали красивый и сложный, с переменчивой погодой, далеко от населенных пунктов. Хотели туда, где мы и стадо северных оленей будем ночевать бок о бок, отделенные лишь руслом горной реки.
Станция «1952-ой километр»
Погода меняется постоянно, от жары до ледяного дождя с ветром.

Часто в паре километров к востоку от главного водораздела тепло и солнечно, а над водоразделом и западнее — небо затянуто тучами, идет дождь и бушует порывистый ветер.

Солнце не заходит.
Кожимский тракт
Приехали на вокзал города Инта республики Коми поездом «Полярная стрела». На внедорожнике «Урал» под звуки испанской гитары (выбор водителя) проносимся по ямам и канавам, по бокам поднимаются двухметровые фонтаны. «Крупно повезло, что не уплыли на машине вниз по течению».
Перевал без названия
Сушка носков
Горы тонут в тумане, а мы — по колено в снежных речках.

При наборе высоты болота сменяются крупными камнями, валунами и осыпями. Высокие хребты покрыты снегом. Передвигаемся осторожно, страхуясь треккинговыми палками.
Связка из трех перевалов
Цепочка из трех перевалов Кукареку — Холодный — Каменистый. Долго идем по нескользкому снежнику, затем вброд через речки.
Ночь после связки перевалов
Подход к горе Манарага. Перешли два бурных брода выше колена. На поляне остановились с водными путешественниками. Угощают чаем с барбарисом. Ждут, когда один из зубов горы освободится от тумана. В спальнике ем чечевицу, пью компот и лекарства под спас-одеялом. Манарага так и не открылась.
Путь к Манараге
Самый сложный день — два перевала. «Центральный». Прошли озеро из снежника и стену из следующих подряд перевалов. «Кривой Косью». Несколько часов подъема по скользким камням и снежникам, под большим углом к горизонту. Поднялись на небольшую высоту, остановились на относительно безопасном месте у снежника под огромными камнями. Дальше с жумаром и веревкой вверх по валуну и подъем (уже без веревок) по крутому снежнику до площадки под названием «а это еще не перевал», окруженной кольцом из седловин.
После перевала «Центральный»
Наверху шли по хребту к перевалу в тумане, рискуя упасть вниз. Мокро, скользко, ледяной ветер. Начинаем спуск вниз по шатающимся мшистым скользким камням до места «а это еще не спуск». Туда, откуда спуститься невозможно. Приходится идти обратно вверх к водопаду. Нет времени стоять наверху, продувает. И нет времени на отдых. У водопада продолжили спускаться по очень скользкой поверхности, иногда съезжая по осыпи, хватаясь руками за камни, треккинговые палки скорее мешают. Наконец внизу. Знобит и шатает. Готовлю на горелке ужин.
Снежник при подъеме на Народную
11 часов в палатке под спас-одеялом в ожидании хорошей погоды для восхождения на вершину горы Народная. Приблизились к высшей точке уральских гор (!). Снаружи палатки красиво и мокро, выбираемся короткими перебежками, стянув теплую сухую одежду и надев мокрую и холодную. Горы утонули в молоке — через 100 метров плохо видно. Чем хуже погода, тем удивительнее пейзаж.
Ждем подъема на Народную
Почти вершина Народной
Народная и Манарага — самые высокие вершины приполярного Урала (1895м и 1662м). Поднялись на Народную. Туман иногда открывает вид на соседние вершины. У вершины нашли деревянный крест. Идем с палками по продолжительному снежнику и далее по скользким обломкам скал. Путь отслеживается легко по небольшим турам из камней.
Спуск с Народной
Ночевка в Приполярном Урале в летнее время с трудом назовешь ночевкой из-за полярного дня. Кругом тундра, ветер и карликовые березки ниже колена. Место для ночевки найти легко — горные речки повсюду, а идеально ровной поверхности для палатки все равно не будет. Еду чаще всего готовим на горелке, реже — на металлической печке для березовых веточек.
Гора Старуха
Экипировка и одежда предполагают многослойность. Для ходового дня выбрала ветронепроницаемые штаны Lowe Alpine, флисовую кофту polartec The North Face, однослойную мембранную куртку Patagonia и комплект влагоотводящего термобелья Sivera. Верхнюю часть комплекта иногда заменяла на беговую футболку с коротким или длинным рукавом Nike. Пригодился шарф-капюшон из polartec Buff и флисовые перчатки. Верхний дождевик-анорак не брала — хватает мембраны.

Ботинки с мембраной, водонепроницаемые North Face не выдержали болот и снежников. Задумалась о приобретении ботинок без мембраны — будут быстрее сохнуть. Треккинговые носки (довольно неплохие выпускает Splav) придется классифицировать как вино: у меня было несколько насквозь мокрых ходовых, а еще сухие и полусухие. Сухие неприкосновенны, использовать только в спальном мешке.
Гора Старуха
Для ночевки взяла комплект термобелья, легкие кроссовки, шапку. Спальный мешок рассчитан на температуру -5 (комфорт). Плюс коврик и 4-х-местная палатка. Фонарь брать нет необходимости — солнце не садится. Непременно понадобятся каска и треккинговые палки (самые простые Splav подойдут).

Для страховки при подъеме на перевал Кривой Косью взяла с собой верхнюю часть страховочной системы, с одним спусковым устройством, жумаром и четырьмя карабинами. Пригодились один раз.

Рюкзак выбрала любимый, хотя и довольно тяжелый (2710 г) — Deuter 65+10 литров и несколько гермомешков. В начале похода весил около 25 кг, но вес не чувствуешь — удобный каркас и пояс идеально распределяют нагрузку. Снаружи закрепили найденные на перевале рога северного оленя. Идти с ними не так просто, зато они служили вешалкой при попытках высушить одежду.
К каньону Сурасрузь
Обратный путь. Последний перевал и начало спуска длиной 40 км по болотистой долине Джагальябтик. Монотонный переход в целый ходовой день.

Лес в тумане, половина неба дождевая и синяя. Без смены пейзажей идти сложно. Болота и ручьи утомляют. Придумываешь, что и когда съешь из дневного карманного питания. Планируешь, когда и какой собеседник появится и на какой переход. Собрали грибы. Засолили. Под ногами морошка. Кричат кулики и летают куропатки.

Оказались на Кожимском тракте. 40 км по долине позади. Начались 50 км по твердой дороге. Мгновенно убиваешь ноги, тазобедренные кости и плечи. Под конец дня каждый шаг отзывается острой болью. Мечтаешь, чтобы мимо проехал какой-нибудь «Урал» и довез до ж/д станции. Проезжают редко и в обратную сторону, но нашелся один и для нас.
— Бесплатно не повезу. Сколько дадите?
— 2000?
— Не, ребят, две тыщи много, давайте одну!
В кабине звучит песня про Катерину. Холодно. Доехали до станции 52 км. Электричку ждать до самого вечера. Ближайший поселок — несколько домов, бараки, «Уралы» и груды металлолома. Мимо бежит спортсмен в шортах. Женщины пошли с песней за грибами. Людей почти нет. Говорят мало.

Сделали в станционном домике чай на горелке и пошли ловить поезд для железнодорожников вместо вечерней электрички.

Как однажды заметили, труд железнодорожников на севере мало отличается от труда их коллег 19 века. В путешествиях ищешь не новые факты, а стараешься понять другие коды. Здесь именно такой случай. Совершенно иной код, который сложно принять и вместить. Даже город Инта сложно представить в солнечную погоду.

Железнодорожники посоветовали пойти за блинами.
Путь к каньону
Комаров в летний сезон — миллион. Днем, ночью, во время дождя и при сильном ветре они будут с вами. Спасают репелленты и накомарник.

Мобильной связи нет совсем. При выходе на маршрут и с маршрута связывались с МЧС (предварительно подали заявку на маршрут с описанием). Маршрут отслеживали по gps-трекеру, взяли и топографическую карту с компасом.

Пропуск для посещения национального парка Югыд-Ва оформили на сайте. Там же заказали заброску на Урал.
У каньона Сурасрузь
В одиночку на Приполярном Урале можно организовать треккинг, если у вас есть хороший опыт пеших походов. Главное, быть готовым к капризной погоде и абсолютно безлюдной территории. Помните о безопасности.
Станция «1952 км»
Made on
Tilda